Azalia na pniu – wybór, uprawa i pielęgnacja

Data aktualizacji 13.06.2025

Azalia na pniu to roślina, która zachwyca swoim oryginalnym wyglądem – jest subtelna, zgrabna, a przy tym pełna koloru. Jej charakterystyka przywodzi na myśl japońskie ogrody, nic więc dziwnego, że coraz częściej wybierana jest jako ozdoba domów, ogrodów i balkonów. Co ważne, drzewko nie jest wymagające pod względem pielęgnacji, a potrafi odwdzięczyć się pięknym wzrostem przez wiele lat.

W tym poradniku przeczytasz wszystko, co powinieneś wiedzieć przed zakupem azalii – jaką wybrać, gdzie ją postawić i jak uprawiać. Na koniec odpowiemy na najczęściej zadawane pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości przyszłych hodowców. Zapraszamy do lektury!

Azalia na pniu – wybór odmiany. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Drzewko azalii jest gatunkiem, który nie powstałby bez ingerencji człowieka. To efekt celowej pracy ogrodników, którzy połączyli ze sobą dwa rodzaje roślin. Składa się z pojedynczego, wyprostowanego pędu, który tworzy pień (najczęściej różanecznika karłowego lub dzikiej odmiany azalii). Na jego szczycie szczepiona jest dekoracyjna odmiana. Roślina zwykle osiąga wysokość od 40 do 100 cm, a jej koronę w sezonie obsypuje obfita ilość kwiatów.

Poniżej omawiamy, co należy uwzględnić podczas zakupu tego wyjątkowego drzewa.

Odmiana – jakie są do wyboru i co je cechuje? 

Wybór odpowiedniej odmiany azalii to jedna z pierwszych i zarazem najważniejszych decyzji przy zakupie rośliny. Od jej rodzaju zależą nie tylko kwestie estetyczne, ale też mrozoodporność, wzrost i potrzeby pielęgnacyjne. 

W praktyce najczęściej spotyka się dwie grupy: azalie japońskie (zimozielone, zwarte) i azalie wielkokwiatowe (sezonowe, efektowne). Oto przykładowe odmiany z obu grup – każda z nich ma nieco inne cechy. 

Azalie japońskie (Rhododendron japonicum, Rhododendron obtusum)

Sprawdzają się w donicach, na balkonach i w gruncie w cieplejszych rejonach kraju. Są odporne, kompaktowe i długo zachowują liście. Najczęściej wybierane odmiany to:

• ‘Kermesina’ – intensywnie karminowo-różowe kwiaty, liście zimozielone, niski i gęsty pokrój. Bardzo popularna w uprawie doniczkowej;
• ‘Ledikanense’ – lawendowo-fioletowe, pojedyncze kwiaty, duża odporność na warunki atmosferyczne. Nadaje się na tarasy i do lekkiego gruntu;
• ‘Elsie Lee’ – liliowe, półpełne kwiaty i elegancki, zaokrąglony pokrój. Sprawdzi się w kompozycjach balkonowych z wrzosami;
• ‘Hinomayo’ – bladoróżowa, bardzo drobna i gęsta. Niska, odporna na chłody. Świetna do bonsai i formowania.

Azalie wielkokwiatowe (Rhododendron luteum, hybrydy)

Większe, bardziej efektowne, ale też bardziej wymagające. Na zimę konieczne zabezpieczenie lub chłodne pomieszczenie.

• ‘Schneeperle’ – pełne, śnieżnobiałe kwiaty, efektowna w czasie kwitnienia. Wrażliwa na mróz, ale piękna w jasnych aranżacjach;
• ‘Gibraltar’ – duże, pomarańczowo-czerwone kwiaty o lekko pofałdowanych brzegach. Idealna jako soliter w ogrodzie;
• ‘Rosinetta’ – pastelowo-różowa, bardzo obficie kwitnąca odmiana. Potrzebuje sporo miejsca i światła;
  ‘Goldtopas’ – złotożółta, energetyczna, kwiaty w gęstych gronach. Doskonała do dużych tarasowych donic, ale wymaga zimowania.

Jeśli planujesz uprawę w donicy, na balkonie lub tarasie, najlepszym wyborem będą odmiany kompaktowe, zimozielone i odporne na wahania temperatur, np. ‘Kermesina’, ‘Elsie Lee’ czy ‘Ledikanense’. Do ogrodu możesz wybrać bardziej ekspansywne i spektakularnie kwitnące rodzaje, z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań. 

Stan rośliny – co powinno wzbudzić niepokój

Liście – żółte, z plamami, zaschnięte, zwiędnięte lub pomarszczone

Pierwszym i najłatwiej zauważalnym elementem rośliny są liście. Powinny być jędrne, elastyczne, intensywnie zielone i błyszczące (jeśli to odmiana zimozielona). 

Sygnał alarmowy natomiast stanowi żółknięcie liści, plamy chorobowe, przebarwienia, zaschnięte brzegi czy więdnięcie liści. Mogą świadczyć o przesuszeniu, zbyt zasadowym podłożu, niewłaściwym podlewaniu lub chorobach grzybowych. 

Zwróć uwagę, czy liście nie są zrolowane, kruche lub zmatowiałe – takie objawy często wynikają z przemarznięcia rośliny lub przebywania w zbyt suchym pomieszczeniu.

Nierównomierny pokrój korony 

Jeśli gałązki rosną tylko po jednej stronie lub są wyraźnie przerzedzone, może to być oznaka nieprawidłowego formowania lub zbyt długiego przetrzymywania rośliny w cieniu. To powoduje jej wygięcie w kierunku światła. Równie ważna jest obecność pąków kwiatowych. Jeśli korona wygląda na pustą, bez zawiązanych pąków lub z dużą liczbą zasuszonych kwiatostanów, może to świadczyć o tym, że roślina jest osłabiona i nie zakwitnie w nadchodzącym sezonie.

Pień – miękki, elastyczny, przebarwiony lub wilgotny 

Prawidłowo wyglądający pień jest prosty i twardy. Miejsce szczepienia – zwykle lekko zgrubiałe – powinno być suche i czyste, bez nalotów, narośli czy pęknięć. Dlatego objawy, takie jak miękkość, przebarwienia czy nadmierna elastyczność, mogą sugerować infekcję bakteryjną lub zgniliznę korzeni. Dodatkowo jeżeli widzisz wycieki żywicy lub galaretowate osady, lepiej zrezygnuj z zakupu.

Podłoże – błoto, suchość, nieprzyjemny zapach

Roślina nie powinna stać w przelanej ziemi – błoto lub wyraźnie mokra warstwa wierzchnia oznaczają, że korzenie mogą już być w stanie gnicia. Zwróć uwagę na zapach, jaki wydziela ziemia – woń grzybów i pleśni to kolejny dowód, że w systemie korzeniowym dzieje się coś niedobrego. 

Równie niebezpieczna jest całkowicie sucha, zbita ziemia, która odkleja się od ścian doniczki – to znak, że azalia jest przesuszona. Warto też delikatnie unieść doniczkę i sprawdzić, czy korzenie nie przerastają przez dolne otwory – to może sugerować, że roślina od dawna nie była przesadzana.

Dzikie odrosty z pnia  

Ważnym, choć często bagatelizowanym sygnałem są też dzikie odrosty z dolnej części pnia lub podłoża. Oznaczają one, że roślina wypuszcza nowe pędy z podkładki – czyli tej mniej ozdobnej części, na której zaszczepiono koronę. Powoduje to osłabienie korony drzewa, ponieważ pędy zaczynają konkurować z rośliną o wodę i składniki odżywcze, a w dłuższej perspektywie mogą całkowicie zdominować roślinę. 

Na koniec – sprawdź ogólną prezentację rośliny. Czy wygląda zdrowo, proporcjonalnie i równomiernie się rozwija? Wiele można wyczytać już z samego wrażenia ogólnego, dlatego, jeśli coś Cię niepokoi – wstrzymaj się z zakupem.

Gdzie najlepiej kupić azalię – sklep, centrum ogrodnicze czy internet?

Wybór miejsca do zakupu azalii nie jest bez znaczenia – nie tylko przez wzgląd na jakość rośliny, ale też dostęp do fachowej wiedzy, warunków przechowywania i sposobu transportu. 

Market ogrodniczy lub budowlany to najłatwiej dostępna opcja z najniższymi cenami, ale i większym ryzykiem. Ze względu na masową produkcję rośliny bywają przelane, przesuszone lub źle opisane. Trudno ustalić ich odmianę, wiek czy sposób prowadzenia.

Centrum ogrodnicze lub szkółka drzew to najpewniejszy wybór pod względem jakości. Azalie dostępne w takich miejscach są zazwyczaj uprawiane w lepszych warunkach, regularnie pielęgnowane i przygotowane do sprzedaży. Oprócz tego możesz liczyć na fachowe informacje i często konkretne wskazówki pielęgnacyjne. 

Sklep internetowy oferuje szeroki wybór odmian i wygodną dostawę. Minus stanowi jednak to, że nie masz kontroli nad wyborem konkretnej rośliny i nie wiesz, w jakim stanie do Ciebie dotrze. Dobre sklepy wysyłają rośliny starannie zabezpieczone, z etykietą i instrukcją uprawy, ale warto mieć świadomość ryzyka. 

3 scenariusze w uprawie azalii – mieszkanie, balkon, ogród 

Niewątpliwą zaletą azalii na pniu jest jej elastyczność pod względem miejsca uprawy. Warto jednak pamiętać, że inaczej pielęgnuje się roślinę w mieszkaniu, inaczej na tarasie, a jeszcze inaczej na balonie.  Poniżej znajdziesz szczegółowy opis trzech scenariuszy, które pomogą dobrać odpowiedni wariant do Twojej przestrzeni.

1. Azalia w mieszkaniu 

Jeśli zależy Ci na naturalnej ozdobie wnętrza, uprawa azalii w mieszkaniu to dobry wybór. Drzewo zachwyca przez wiele miesięcy i nadaje przestrzeni elegancji. W takim wypadku najlepiej sprawdzają się odmiany kompaktowe, o zimozielonych liściach.

Stanowisko 

Powinno być jasne, ale z rozproszonym światłem – idealne będzie okno wschodnie lub północno-wschodnie. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, szczególnie latem, ponieważ może prowadzić do przypalania liści. Zimą roślina potrzebuje chłodniejszego pomieszczenia – najlepiej poniżej 15°C.

Podłoże 

W doniczce musi być kwaśne (pH 4,5–5,5), lekkie i przepuszczalne. Najlepiej użyć gotowej mieszanki do azalii, różaneczników lub wrzosów. Na dnie donicy obowiązkowo powinna znaleźć się warstwa drenażowa z keramzytu lub żwiru. Pojemnik powinien mieć odpływ i stabilną konstrukcję, aby pień się nie przechylał. 

Pielęgnacja w mieszkaniu

Wymaga regularnego podlewania, ale bez przelania – gleba ma być lekko wilgotna, nie mokra. Woda do powinna być miękka, np. przegotowana lub deszczówka. Warto zadbać o wilgotność powietrza, np. ustawić roślinę na podstawce z kamykami i wodą lub nawilżać powietrze.

2. Azalia na balkonie

Balkon lub taras to idealne środowisko dla azalii od wczesnej wiosny do jesieni. Uprawa w donicy daje dużą swobodę – można łatwo przestawiać roślinę, kontrolować warunki i reagować na zmiany pogody.

Stanowisko

Powinno być jasne, ale osłonięte przed ostrym słońcem i silnym wiatrem. Najlepiej sprawdzają się miejsca z porannym lub późno popołudniowym słońcem. Dobrym wyborem są też balkony północno-wschodnie oraz półcieniste tarasy. Latem azalia musi być chroniona przed przegrzaniem – można ustawić ją obok wyższych roślin lub pod zadaszeniem.

Podłoże

Takie samo jak w mieszkaniu – kwaśne, lekkie i przepuszczalne. Donica musi mieć otwory odpływowe i warstwę drenażową, a osłonka odporna na warunki atmosferyczne i dostatecznie odporna, aby utrzymać roślinę. 

Pielęgnacja

Azalia stawiana na balkonie szybciej odparowuje wodę, dlatego w upalne dni musi być podlewana codziennie. Co 2–3 tygodnie należy ją zasilać nawozem do azalii. Po przekwitnięciu warto usunąć kwiatostany i skrócić najdłuższe pędy.

3. Azalia w ogrodzie

W ogrodzie azalia na pniu może być pięknym punktem centralnym rabaty lub efektownym soliterem przy ścieżce, wejściu czy altanie. To forma, która świetnie komponuje się z innymi roślinami kwasolubnymi, jak wrzosy, pierisy, hortensje, paprocie czy hosty.

Stanowisko

Powinno być półcieniste, najlepiej osłonięte od silnych wiatrów i południowego słońca. Azalia nie lubi pełnego cienia, a zbyt ostre promienie UV przypalają jej liście i zasuszają kwiaty. Idealne są miejsca między drzewami liściastymi, gdzie panuje korzystny mikroklimat, a światło rozproszone. 

Podłoże 

Musi być odpowiednio przygotowana, ponieważ naturalnie zasadowe, ciężkie lub gliniaste podłoża nie nadają się do uprawy azalii. Należy wykopać dołek na głębokość ok. 30–40 cm, wypełnić go kwaśnym torfem, kompostem liściowym i piaskiem w proporcji dostosowanej do warunków. Warto też ściółkować drzewko, co poprawia utrzymanie wilgotności korzeni. 

Pielęgnacja

Dbanie o roślinę będzie prostsze, jeśli zostanie ona dobrze posadzona. Nawadnianie powinno być dostosowane do pogody – nie należy doprowadzać do przemakania ani przesychania gleby. Nawożenie przeprowadza się od wczesnej wiosny do połowy sierpnia nawozami do roślin kwasolubnych – o tym więcej w dalszej części artykułu. 

Nie wiesz, na jaki styl uprawy się zdecydować? Jeśli Twoje mieszkanie jest jasne i stosunkowo chłodne – domowa pielęgnacja azalii nie będzie problemem. Latem możesz wynieść roślinę na balkon, a wraz z nadejściem chłodniejszych dni – przenieść ponownie do mieszkania. Z kolei odpowiednie warunki glebowe w ogrodzie to doskonała okazja do stworzenia pięknego i długotrwałego krajobrazu obok domu. 

Najważniejsze zasady w uprawie azalii – światło, temperatura, podlewanie, nawożenie 

Azalia na pniu, choć wygląda egzotycznie i bardzo efektownie, nie należy do roślin szczególnie trudnych w uprawie. Jednak, aby mogła zdrowo rosnąć, a w sezonie kwitnienia pokryć się kwiatami, warto przestrzegać kilku zasad. Uwzględnij poniższe cztery filary pielęgnacyjne. 

Światło – dużo, ale nie bezpośrednio

Azalia potrzebuje jasnego stanowiska z rozproszonym światłem. Najlepiej czuje się przy wschodnim oknie lub w lekkim półcieniu, np. pod drzewami liściastymi w ogrodzie. Bezpośrednie słońce może przypalać liście i skracać czas kwitnienia. W cieniu roślina wyciąga się i słabo kwitnie. W mieszkaniu unikaj ustawiania jej tuż przy nagrzanych szybach.

Temperatura – unikaj gwałtownych zmian 

Roślina najlepiej rośnie w umiarkowanej temperaturze 15–22°C. Zimą wymaga chłodu – optymalnie 5–12°C, by mogła wejść w stan spoczynku. Przezimowana w zbyt ciepłym miejscu często nie zakwita w kolejnym sezonie. Azalia nie lubi przeciągów ani nagłych zmian temperatury. W lecie dobrze znosi pobyt na zewnątrz, ale trzeba ją osłaniać przed upałem.

Podlewanie – wilgotno, ale nie mokro

Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Roślina źle reaguje zarówno na suszę, jak i przelanie – gubi wówczas liście lub całkiem zamiera. Do podlewania najlepiej używać miękkiej wody – np. przegotowanej i odstanej lub deszczówki. Latem konieczne jest częstsze podlewanie, szczególnie w przypadku stanowisk na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. Zimą ogranicz podlewanie do minimum i kontroluj stan podłoża. 

Nawożenie – w odpowiednim czasie i z umiarem

Azalia wymaga nawozów przeznaczonych dla roślin kwasolubnych. Nawożenie rozpoczyna się w marcu i kończy w połowie sierpnia. Najlepiej stosować nawozy płynne lub granulowane, co 2–3 tygodnie. Zbyt intensywne nawożenie może zaszkodzić – powoduje żółknięcie liści i osłabienie korzeni. Jesienią i zimą nawożenie należy całkowicie przerwać.

Specjalne działania pielęgnacyjne – formowanie, zwalczanie chorób, zimowanie 

Podstawową pielęgnację azalii już znasz, zatem czas przejść do przypadków, kiedy roślina wymaga nieco więcej troski. Zaniedbanie poniższych działań może skutkować osłabieniem rośliny, utrudnić kwitnienie lub całkiem wstrzymać rozwój drzewka. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, jak dbać o azalię w tych newralgicznych momentach roku. 

Formowanie korony

Azalia na pniu wymaga regularnego przycinania, aby zachowała swój zwarty pokrój. Najlepszy moment na podcięcie jest bezpośrednio po zakończonym kwitnieniu – zazwyczaj koniec czerwca lub początek lipca. 

Usuwa się wtedy przekwitnięte kwiatostany, wybujałe pędy, a także drobne gałązki, zaburzające kształt korony. Formę możesz dostosowywać zgodnie z własnymi upodobaniami – klasyczna kula, parasol, a nawet lekki bonsai. 

Ważne, aby unikać zbyt głębokiego cięcia w stare drewno, które raz uszkodzone, może być niemożliwe do zregenerowania. Lekkie cięcia w zupełności wystarczą, aby korona się zagęściła, a kwitnienie było obfite. 

Zwalczanie chorób i szkodników 

Azalia nie potrzebuje wiele, ale w przypadku popełniania tych samych błędów pielęgnacyjnych – zaczyna chorować. Przelanie, słaba wentylacja, twarda woda lub zbyt zasadowe podłoże to główne przyczyny osłabienia rośliny, a od tego już jeden krok wystarczy, aby pojawiły się poważne i trudne do zwalczenia problemy. Sprawdź, jakie schorzenia najczęściej występują u tego gatunku i jak sobie  z nimi radzić. 

1. Fytoftoroza (zgnilizna korzeni i podstawy pnia)

To jedna z najgroźniejszych chorób azalii, która rozwija się od korzeni i najczęściej kończy się obumarciem całej rośliny. Pojawia się, gdy korzenie stoją w wodzie lub ziemia jest zbyt ciężka. Roślina więdnie mimo wilgotnego podłoża, a u podstawy pnia pojawia się miękki, ciemniejący fragment.

Należy natychmiast usunąć porażone części i przesadzić roślinę do nowego, lekkiego i kwaśnego podłoża z warstwą drenażu. Można też zastosować preparat grzybobójczy, ale w poważnych przypadkach roślina może nie być możliwa do odratowania. 

2. Brunatna plamistość liści 

Choroba liści objawiająca się brunatnymi, nieregularnymi plamami, często z jaśniejszą otoczką. Plamy powiększają się i sprawiają, że liście przedwcześnie opadają. Najczęściej pojawia się przy dużej wilgotności i gęstej, nieprzewiewnej koronie.

Usuń wszystkie porażone liście i ogranicz zraszanie. Powinieneś też poprawić cyrkulację powietrza. Pomocne mogą okazać się preparaty miedziowe lub naturalne środki grzybobójcze, np. wyciąg ze skrzypu polnego. 

3. Szara pleśń 

To choroba, którą łatwo rozpoznać po szarym, pylącym nalocie na kwiatach, liściach i pędach. Atakuje szczególnie w chłodne, wilgotne dni, zwłaszcza przy złym przewietrzaniu rośliny. Powoduje gnicie pąków i mięknięcie młodych tkanek.

Usuń chore części rośliny, ogranicz podlewanie, zapewnij lepszy przewiew. Możesz też zastosować ekologiczne fungicydy lub naturalne środki na bazie czosnku czy sody oczyszczonej.

4. Mączniak prawdziwy

Wygląda jak biały, mączny nalot rozsypany na górnej stronie liści. Początkowo wygląda niegroźnie, ale szybko się rozprzestrzenia i deformuje liście. Często pojawia się przy suchej pogodzie i zbyt wysokiej temperaturze.

W zwalczaniu przyda się oprysk rośliny naturalnym środkiem z mleka i wody (1:3) lub gotowym preparatem na mączniaka. Usuń i zniszcz porażone liście.

5. Chloroza (żółknięcie liści bez plam)

Nie jest chorobą zakaźną, a fizjologicznym zaburzeniem wynikającym ze zbyt wysokiego pH gleby. Objawia się żółknięciem liści przy jednoczesnym zachowaniu zielonych nerwów. Najczęściej wynika z podlewania twardą wodą lub niedoboru żelaza.

Pomóc może zakwaszenie gleby (np. podlewanie wodą z dodatkiem siarczanu żelaza), unikanie wody z kranu i używanie nawozów zakwaszających. Regularnie kontrolować odczyn podłoża.

Zimowanie azalii 

To jeden z kluczowych momentów w ciągu całorocznej pielęgnacji, ponieważ od niego zależy, czy roślina zakwitnie wiosną. Azalie uprawiane w donicach należy przenieść na zimę do jasnego i chłodnego pomieszczenia – najlepiej o temperaturze 5–12°C. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz osłonić donicę słomą lub styropianem, a koronę zabezpieczyć agrowłókniną. W gruncie roślina wymaga okrywy podstawy pnia (np. kopczykiem z kory, liści lub torfu) oraz osłony przed wiatrem i mrozem. 

W czasie zimy podlewanie ogranicza się do minimum – tylko wtedy, gdy podłoże zaczyna przesychać. Należy unikać przechowywania azalii w ciemnych, ogrzewanych pomieszczeniach – brak światła i wysoka temperatura prowadzą do osłabienia całej rośliny.

Podsumowanie 

Azalia na pniu to ciekawe drzewo, które powstało jako dzieło botaników z połączenia twardego i wytrzymałego pnia oraz dekoracyjnej korony. To drzewo doskonałe, które nie wymaga szczególnej pielęgnacji, a jedynie zapewnienia podstawowych warunków wzrostu. W zamian odwdzięcza się obfitym kwitnieniem, które zachwyca przez wiele lat życia rośliny. Czy zagości w Twoim ogrodzie? 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy azalia na pniu może rosnąć w domu przez cały rok?

Może, ale nie jest to dla niej optymalne. Zimą potrzebuje chłodniejszego, jasnego miejsca (ok. 5–12°C), by wejść w stan spoczynku. Całoroczna uprawa w ciepłym pomieszczeniu często skutkuje brakiem kwitnienia.

Jak często podlewać azalię?

W sezonie wegetacyjnym 2–3 razy w tygodniu, latem nawet codziennie, jeśli rośnie w donicy na słońcu. Zimą – tylko wtedy, gdy ziemia zaczyna przesychać. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre.

Czym podlewać – czy kranówka jest dobra?

Najlepiej używać miękkiej wody – deszczówki, przegotowanej lub filtrowanej. Woda z kranu jest zbyt twarda i z czasem zaburza kwaśne pH podłoża, co może prowadzić do chlorozy i osłabienia rośliny.

Czy azalia może stać na balkonie?

Tak, ale najlepiej w miejscu osłoniętym od południowego słońca i wiatru. Od wiosny do jesieni można trzymać ją na zewnątrz, ale zimą wymaga zabezpieczenia lub przeniesienia do chłodnego pomieszczenia.

Kiedy i jak przycinać azalię?

Najlepszy czas na cięcie to tuż po przekwitnięciu – zwykle czerwiec. Usuwamy przekwitłe kwiaty, skracamy zbyt długie pędy i formujemy koronę. Nie należy ciąć zbyt głęboko – azalia nie lubi mocnych cięć.

Jakie podłoże będzie najlepsze?

Kwaśne, lekkie i przepuszczalne – pH 4,5–5,5. Gotowe mieszanki do azalii, różaneczników lub wrzosów są idealne. Warto dodać drenaż na dno donicy, by uniknąć przelania.

Czy azalia nadaje się dla początkujących?

Tak, jeśli trzyma się podstaw: odpowiednie podłoże, umiarkowane podlewanie i stanowisko bez silnego słońca. W wersji doniczkowej łatwiej ją kontrolować, co czyni ją dobrym wyborem na start.

Dlaczego azalia gubi liście lub kwiaty?

Najczęściej przez przesuszenie, przelanie, przeciąg lub zbyt intensywne słońce. Czasem przyczyną jest zbyt wysokie pH podłoża albo nagły skok temperatur. Warto też sprawdzić, czy nie pojawiły się szkodniki.

Bibliografia

1. https://www.monrovia.com/be-inspired/azalea-care-guide-how-to-grow-azaleas.html
2. https://www.ozbreed.com.au/care-for-azaleas-pruning-feeding-and-more
3. https://www.compo.pl/doradca/atlas-roslin/domowe/azalie
4. https://www.target.com.pl/porady-i-inspiracje/poradniki/dostarczanie-skladnikow-pokarmowych/rozaneczniki-i-azalie—jak-nawozic/